蟹的文化(螃蟹文化與歷史典故)

秋風起，蟹腳癢。

農歷10月，正是吃大閘蟹最好的時節。

中華美食博大精深，但古往今來對于大閘蟹的熱愛，似乎并沒有怎么變過。無論是以貨真量足取勝的“禿黃油”，還是在品嘗美食的過程中，同時感受歷史文化的“蟹釀橙”，都是人們的“真愛”。

美食面前人人平等。

不僅我等“俗人”對于“無腸公子”毫無抵抗力，不少平日里看來吸風飲露，不食人間煙火的文人墨客，見到螃蟹也是“形象全無”，并且毫不吝嗇筆墨，寫下對于它的贊美。

今天，小編就要帶您一同去了解一只“有文化、有內涵”的“中華絨螯蟹”。

據說，直到20世紀，在歐洲人的眼中，“大閘蟹”還是一種很恐怖的動物。對于中國人竟然敢把這種揮舞著兩只大鰲的怪物放進嘴里，他們也完全無法理解。于是，中國人眼中的絕品美味，在遙遠的西方就成了令人頭疼的災難。

不得不說，在“吃”這件事情上，中國人一貫是充滿了勇氣和想象力的。

相傳大禹治水的年代，大閘蟹隨著洪水在江河湖海中肆虐橫行。后來，就出來了一個名叫“解”的人。他冒著生命危險吃了第一只螃蟹，結果發現不僅沒毒，味道還不錯。于是，人們便開始紛紛效仿。為了紀念“解”，“蟹”這個名字就正式誕生了。直到今天，我們形容一個人有嘗試的勇氣，還經常說他是“第一個吃螃蟹的人”。

洪荒時代的傳說已經無法考證。但中國人吃螃蟹的習俗，至少在《封神演義》的時代——也就是距今3000多年前——就已經開始了。而且，吃法還很現代，就是將螃蟹制成“蟹胥”，類似于我們今天的“蟹醬”。3000年來，人們的味蕾對于美食的感覺并沒有太大差異，周人也覺得“蟹胥”是個好東西，所以把它作為祭祀祖先時的一道重要美食。

到了東漢，吃蟹更成了一種風俗。郭憲撰寫的《漢武洞冥記》中記載了一則漢武帝吃螃蟹的故事，不過這個故事聽上去有點駭人：

善苑國嘗貢一蟹，長九尺，有百足四螯，因名百足蟹。煮其殼，勝于黃膠，亦謂之螯膠，勝于鳳喙之膠也。

讀到這里，小編不禁有些疑惑：漢武帝吃的“百足蟹”，究竟是螃蟹的變種，還是螃蟹成了精？

不過，《洞冥記》對于它的美味，倒是贊不絕口的。

魏晉風骨、鄴下風流。那些放浪形骸的士大夫也抵不過美味的誘惑。

《世說新語·任誕》記載，東晉的畢卓就曾經說過：

得酒滿數百斛船，四時甘味置兩頭，右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣。

不過畢卓似乎更熱衷于舉著美酒、螃蟹凹造型。

相比之下，后漢的劉承勛更像是一個實誠而內行的“吃貨”。這個“官二代”（他爹是后漢開國皇帝劉知遠）最喜歡吃的是雌蟹的蟹黃，因此人送外號“黃大”。他專揀胖蟹，掰開就取蟹黃而食，還說：“十萬個蟹螯，也頂不上一個蟹黃”。

小編一直就懷疑，他莫非就是“禿黃油”的創始人？

到了大唐盛世，物富人豐，吃螃蟹成了一種風尚。詩仙李白就愛吃蟹，他有一首《月下獨酌》，寫的是就著美酒吃螃蟹：

蟹螯即金液，糟丘是蓬萊。

且須飲美酒，乘月醉高臺。

至于極端講究生活品質的宋代，吃蟹的花樣更是層出不窮。

紀錄片《風味人間》里寫到的“蟹釀橙”，就見于南宋林洪的《山家清供》。作為一枚“有文化的吃貨”，《山家清供》不僅詳細記載了“蟹釀橙”的做法，還收錄了許多山珍、水果、海鮮的烹調方法。林洪此人名氣不大，不過他有個老祖宗可能知道的人更多一些，那就是寫過“疏影橫斜水清淺，暗香浮動月黃昏”的林逋。林逋自稱“梅妻鶴子”，但其實，他還是有后代子孫的。

作為一個詩人/吃貨，關于蘇東坡和螃蟹的淵源，后世有兩則傳說。一是說他曾經寫過兩句詩，叫做“不到廬山辜負目，不食螃蟹辜負腹?！绷硪粍t是說他還說過一句“但愿有蟹無監州”，意思是說：去哪里做官都無所謂，只要那地方有螃蟹吃就可以了。

不過，其實這兩句話都和蘇東坡無關。

前者出自宋代徐似道的《游廬山得蟹》，可能是因為蘇東坡曾經寫過 “不識廬山真面目，只緣身在此山中”，后人便把徐似道的這一句也掛在了他的名下。至于后者，出自歐陽修的《歸舊錄》，署名權是屬于錢昆的。

雖然兩句話都是誤傳，但也可以看出后人的心態——像大閘蟹這樣的絕世美味，怎么可以沒有蘇東坡的“加持”呢？

蘇東坡和螃蟹的淵源是個“美麗的誤會”。陸游愛食大閘蟹卻是有史可考。在陸游傳世的9000多首詩中，就有寫大閘蟹的：

傳方那鮮烹羊腳，破戒尤慚擘蟹臍。

蟹肥暫擘饞涎墮，酒綠初傾老眼明。

手里拿著螃蟹，口水已經忍不住流了下來。大詩人在美食面前已經顧不得形象，只是不知道他那位溫婉的表妹唐琬看到這個場面，會作何感想？

不過要說最喜歡吃螃蟹的，非清初文學家、戲劇家李漁莫屬，因為他是一個為了吃螃蟹連命都可以不要的主。

李漁每年在螃蟹還沒上市的時候，就早早地存好了銀子，用來買螃蟹，并且戲稱這是“買命錢”。

李漁吃螃蟹的花樣也多。據說，他家里有一個特別善于料理螃蟹的婢女，李漁還因此將她改名為“蟹奴”。因為他對怎么吃螃蟹有獨到的見解，人送雅號“蟹仙”。他認為螃蟹是天下最精致的美食：

蟹之鮮而肥，甘而膩，白似玉而黃似金，已造色香味三者之極致，更無一物可以上之。

至于吃螃蟹的方法：

凡食蟹者，只合全其故體，蒸而熟之，貯以冰盤，列之幾上，聽客自取而食。

在古代文學作品中，螃蟹也是一個經常出場的角色。

《紅樓夢》第三十八回就大張旗鼓地寫了一場大觀園里的“螃蟹宴”。

公子小姐們吃蟹、喝酒、賞菊、作詩，風雅無比。寶玉、黛玉、寶釵還各自寫了一首《螃蟹詠》，其中寶釵的寫得最好：

桂靄桐陰坐舉觴，長安涎口盼重陽。

眼前道路無經緯，皮里春秋空黑黃。

酒未敵腥還用菊，性防積冷定須姜。

于今落釜成何益，月浦空余禾黍香。

借寫螃蟹，傷時罵世，辛辣無比。

李碧華的《生死橋》，不如她的《霸王別姬》《青蛇》那么出名，但寫唐懷玉、段娉婷、宋丹丹三人之間的情感糾葛，也是曲折委婉。這其中，螃蟹，似乎是貫穿起各人命運的線索。

勝芳的螃蟹，是晚到高粱熟時節，才最肥壯。家里吃一次，也沒什么繁瑣的，不像那正陽樓，一整套的工具，什么小木頭錘子、竹簽子、小鉤子。敲敲打打，勾勾通通。家里是最隨便的了。

螃蟹在沸水里，最先不住鮮蹦亂抓，張牙舞爪地要逃出生天，你踐我踏，卡卡地響。丹丹一時慌了，喚：“切糕哥！”

志高忙把幾塊紅磚取過來，一塊一塊，給壓在鍋蓋上。重，終于螃蟹給蒸好，它們的身體，由黯綠變成桔紅。死了，指爪無窮無盡地狂張，直伸到海角天涯，一點也不安樂。

掙扎著的螃蟹，預言著他們未來的命運，只是他們自己不知道。

那個時候的他們，貧賤、卻自由。吃螃蟹，也是一種粗放的快樂。

后來，唐懷玉和宋丹丹陸續來到上海，在十里洋場先后以不同的方式成為他人的禁臠。

再坐在一起吃螃蟹。螃蟹放在精致的盤里，有考究的工具，外表看著很好，卻已經沒有了快樂。

從傳說到歷史到文學，一只小小的螃蟹，卻有著這么多故事。

中華美食的魅力，除了味蕾賦予我們的，

更有一大半，大概來自文化的積淀吧？

不辜負美食，那么，也不要辜負美食背后的故事吧。

文|聞韶